Օրվա ֆայլ.
ուրբաթ, մարտի 13, 2009 (օր 11-ից 2)
-ի երթուղին Ալիկանտե դեպի Գնահատել. Լաստանավ դեպի Տանգիեր. Արագընթաց մայրուղիների, մայրուղու և մայրուղու համակցություն (լեռնանցք՝ Թարիֆա հասնելու համար)
Օրվա ընթացքում անցած հեռավորությունը. 630 կմ
Կուտակված հեռավորությունը. 1149 կմ
Հազիվ երեք ժամ էր անցել այն օրից, ինչ նա ժամանել էր Ալիկանտե, և նա ոտքի էր կանգնել առավոտյան ժամը հինգին։ Ժամը վեցին՝ մայրուղու վրա նույն ուղեկցի հետ՝ լուսինը. Հետո գեղեցիկ արևածագը լուսավորեց ճանապարհը։ Սրանք առանձնահատուկ պահեր են, որոնցում ես ինձ «միայն իմ աչքերի համար» շոուի արտոնյալ հանդիսատես եմ զգում։ Արև և լուսին. Լուսին և արև.
Նա հանդիպել էր առավոտյան 8.30-ին Լորկայում (Մուրսիա) շրջագայող խմբի մայորկան մասի հետ: Նրանք 16-ի 6 անդամներն էին, Մարոկկո մեկնածների հիմնական մասը։ Ես Լորկա հասա կես ժամ առաջ։ Ես փնտրեցի այն հյուրանոցը, որտեղ նրանք մնացել էին, և voilà !. նրանք այնտեղ նախաճաշում էին: Ճշմարտությունը, որ աշխարհն ավելի լավ տեսք ունի լավ լատտեից հետո:
Ես հանդիպել էի «Մալյորկայի կապին» մեկ շաբաթ առաջ կայծակնային աշխատանքային ճամփորդության ժամանակ դեպի Մայորկա, որտեղ մենք օգտվեցինք հնարավորությունից որոշ ժամանակ կիսվելու: Ես անմիջապես ինձ հարմարավետ զգացի նրանց հետ. լավ մարդիկ, լավ տրամադրություն, լավ տրամադրություն… Եվ այդ նույն սենսացիաները նորից հայտնվեցին։ Մենք անմիջապես վերադարձանք ճանապարհ. դեռ մոտ 500 կիլոմետր կար անցնելու, մինչև հանդիպեցինք Թարիֆայում գտնվող խմբի մնացած անդամներին:
Խմբով ճանապարհորդելը տարբերվում է միայնակ ճանապարհորդությունից: Քանի որ բոլոր հեծանիվներն ունեին բռունցքով անվադողեր, մենք շարունակեցինք նույն արագությամբ՝ 110-120 կմ/ժ: Ռադարների հետ խնդիրներ չկան: Բայց ուրիշների հետ փոխհարաբերություններով, ճամփորդությունը դառնում է ավելի շեղված. Նաև կանգառներն ավելի զվարճալի են: Չնայած երբեմն խմբային դինամիկան պատճառ է դառնում այնպիսի բաների, ինչպիսին է Մարբելլայի մոտ գտնվող Burger King-ում ուտելը (հե, հե, …)
Առավոտը առատաձեռն էր գեղեցիկ բնապատկերներում։ սկզբին Մուրսիանի այգին։ Գրանադա նահանգն անցնելիս ոմանք հուշում են ձյունառատ լեռներ ձախ կողմում, ով մեզ ուղեկցում էր օրվա լավ հատվածում։ Դե, հուշում է նրանց համար, ովքեր դահուկ վարել գիտեն, ինչը իմ դեպքը չէ։ Պետք է բավարարվեմ ձնառատ բնապատկերը տեսնելով ու լուսանկարվելով։ Միգուցե Սիերա Նևադայում դահուկ վարել սովորելը վատ բան չի լինի. ես այն դնում եմ անելիքների ցանկում:
> Մարբելլայի և Ալխեսիրասի միջև մայրուղու հատվածը հանցավոր է: Կարծում եմ, որ դա միակ մայրուղին է, որը ես գիտեմ լի շրջանաձև խաչմերուկներով, որոնց կարելի է հասնել կրկնակի գոտիով (Ինչպես Ալբանիայում), հյուրանոցների տասնյակ մուտքեր, շարունակական արագության սահմանափակումներ և հավելումների և ելքերի անդադար երթևեկություն: Ամռանը ես ճամփորդել էի այս հատվածով և հիշողությունս նույնն էր, ինչ մնացածը։ Ուստի, ուղիղ դեպի վճարովի ճանապարհ:
Այդ շրջադարձը նախատեսված է «դեմ» մոտոցիկլետների. շարունակական բեռնախցիկի վճարումներ փոքր քանակությամբ, որը ստիպում է հեռացնել ձեռնոցները և փնտրել քարտը ամեն մի քանի կիլոմետրը մեկ: Բայց եթե մուտքի քարտի և ելքի վճարման համակարգը ստեղծվել է տարիներ առաջ: Վճարովի և վճարովի կիլոմետրերը անցնում են: Քիչ է մնացել։
Արդյոք ա անարդարություն, որ մոտոցիկլետները նույնքան վճարում են ավտոճանապարհներին, քան մեքենաներին: Գործնականում դա տեղի է ունենում միայն Իսպանիայում (թեև կան որոշ բացառություններ): Լատինական Ամերիկայի որոշ երկրների (Էկվադոր, Պերու, …) տուրքերում ես զարմացա, որ մոտոցիկլետները ոչինչ չեն վճարում։ Ես այլևս դա չեմ խնդրում այստեղ, բայց ես խնդրում եմ արդար գումար: Ինչպես մեքենաները ավելի քիչ են վճարում, քան բեռնատարները, այնպես էլ մոտոցիկլետները պետք է ավելի քիչ վճարեն, քան մեքենաները: Ինչպես դա տեղի է ունենում եվրոպական երկրների մեծ մասում։
Այն քամի Դա Tarifa-ի բնորոշ նշանն է: Եվ հարգելով նրա համբավը՝ վերջին կիլոմետրերում մեզ ուղեկցեց ուժեղ քամի։ Հեծանիվով քամին միշտ անհարմար է: Բարեբախտաբար, դա բավարար չէր նավի նավարկությունը կանխելու համար։
Խմբի մնացած անդամներին մենք գտանք Տարիֆայում: Որոշ բախտավորներ հազիվ 80 կիլոմետր ճանապարհ են ունեցել (Կոնիլ): Մի զույգ, հազիվ մի երկու ժամ (Սևիլիա): Ոմանք, մի առավոտ Իսպանիայի կենտրոնից (Մադրիդ): Մյուսները մեկ-երկու օր ճամփորդություն ունեինք (Բասկերի երկիր, Բարսելոնա և Մայորկա): Չնայած հեռավորություններին, մենք Թարիֆա նավահանգստում հանդիպում էինք բրիտանացի ճշտապահի հետ։ Մեզ ճանաչելը դժվար չէր. Բայց անունների, քաղաքների և մականունների միջև, երբ ես նավ նստեցի, այնքան էլ պարզ չէի, թե ով է: Լավ մթնոլորտ, հուզված ու սպասողական նրա առաջ ուղևորության իրական սկիզբը.
Նավ նստելու հերթում մի անգլիացի նոր Yamaha Teneré-ով գաճաճեց մեր ճանապարհորդությունը: Տղան 3-4 տարի մենակ էր ճամփորդում ու հիմա եկել է Սիրիա, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Նրա կողքին մերը պարանոցային խաղ էր։
Նավն այնքան շարժվեց, որ ինձ համար պարզ չէր, թե ինչ կգտնենք, երբ իջնենք ամբար երկաթների խառնաշփոթ կամ մոտոցիկլետները, որոնք քիչ առաջ թողել էինք։ Բարեբախտաբար, պարսատիկները պահեցին: Այնտեղ սպասում էին մոտոցիկլետները։ Հանեք պարսատիկները, վերափոխեք ուղեբեռը, դրեք սաղավարտը, հերթագրեք իջնելու համար, ցույց տվեք անձնագիրը ոստիկանությանը, իջեք թեքահարթակով… և մենք արդեն Մարոկկոյի տարածքում էինք: Սա քիչ էր մնում սկսվեր։
Բայց նավի մեկնման պահին 16 մոտոցիկլետները միասին Մարոկկոյի մաքսակետով անցնելը արագ խնդիր չէ: Մի լավ մուրաբան ենք հավաքել՝ փլուզելով առկա բոլոր մաքսատները։ Կամաց-կամաց մենք անցանք մոտոցիկլետների մուտքի ընթացակարգերը: Մարոկկոյում տրանսպորտային միջոցը կապված է անձնագրի հետ, և դուք պետք է լքեք երկիրը դրա հետ: Իմ դեպքում մի փոքրիկ բյուրոկրատական խնդիր կար՝ անցած ամառ նույն մոտոցիկլետով էի մտել և մեկ այլ անձնագրով։ Ինձ հաջողվեց համոզել նրանց դրանում «Ես ես էի» (Ես խոստանում եմ!) Եվ վերջապես, ես թողեցի սովորույթները: Արդեն մթնել էր։
Հյուրանոցի առաջին համարի պատուհանից դուրս եկավ մյուս ափի հաճելի համը. Հարավային ափ. Հազիվ թե մի քանի կիլոմետր, բայց մի ամբողջ աշխարհ տարբերություն: Մարոկկո. Մարոկկո. Մարոկկո. Սա իմ չորրորդ ուղևորությունն է դեպի Մարոկկո, որը երբեք չի հոգնում:
Օրվա սաունդթրեքը Facto delfe-ն ու կապույտ ծաղիկներն էին: Հելենայի ջերմ ձայնը, երազային բառերը և երաժշտության կադենսությունը կախարդական կերպով համահունչ էին արևածագի գույներին, մայրուղու լանդշաֆտներին և ծովի խորը կապույտին: Քանի որ ես հայտնաբերեցի դրանք Casal d'Infants del Raval-ի 25-ամյակին, Facto-ն դարձավ իմ երաժշտական լանդշաֆտի էական մասը: Ե՞րբ է նախատեսված երրորդ ալբոմը:
